九月，天气正好，姑娘打算趁着南方还没有暑热难耐，带上老爸老妈例行一年一度的出游。原先定下了桂林和北海，打算抓住梅雨季节的尾巴，看看著名的“雨桂林”，结果谁料实诚的老天生生把绵绵细雨下成了倾盆大雨，给桂林来了个水漫金山。离出行还有三四天，传来桂林城市内涝的消息，看看天气预报，发现怎么我走到哪儿雨下到哪儿，好在手上一向会有一两个备选，查了下未来一周天气，又看了下路程时间，十分钟之后姑娘就果断决定改去庐山。
都说“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，这里有如雷贯耳的大诗人留下的遗迹，也有两朝领袖留下的足迹，它见证了中国历史的走向，也承载了多少人的缱绻爱恋。与其说这厢风景独好，不如说它有深沉的人文情怀。那些踏上过庐山的脚印，已融入它的血脉，化作了每一滴水、每一棵树、每一株草、每一朵花。那些真实的、丰富的历史故事，贯穿千百年，赋予庐山其他山峰都不曾有的使命感，仿佛它就是为了见证什么而存在。山峰不会说话，它默默地注视着往来在它怀抱里的人们，不论是青史留名，还是芸芸众生。庐山不停变幻的历史氛围，让人反应不及、琢磨不透，剥离这些迷雾，背后的是包容这一切的青山碧水，是庐山的本源，它的真面目。无论前人作何想法，后人只为风景而来，我们不想思考政治的复杂性，只想偷得浮生半日闲，享受庐山的清凉和平静。
因为庐山站实际离庐山景区更远，一般都会选择到九江站中转。北京西到九江有Z65、Z67，终点南昌，中间只停九江一站，开车时间都在晚8点左右，到达九江大约是早晨6点多点儿，到南昌是7点多。返程的是Z66、Z68，南昌到北京西，只停九江一站，晚上8点左右从南昌站发车，1个小时左右到达九江，之后早晨7点多不到8点到达北京西。
九江有非常多的大巴直达牯岭镇，流水发车，15.5/人，所以大多数外地游客会选择从这个方向上山，南昌也有去庐山的车，但车次相对比较少。出了火车站，入眼的是无数黑车司机，喋喋不休的拉人包车上庐山，不用理他们，随便他们叨唠就是了，我被他们实在烦得不行，只好开口赶人，黑车大叔于是不再说话，但还是粘着不走。不理这些人，出站之后，见到马路后右转，就是公交站，有到汽车站的公交，上车1元，三站，其实很近，打车大约就是个起步价，但出租不打表，要10块钱。
顺便插一句，火车站出来左手边有个麦当劳，九江市仅有的三家麦当劳之一，可以在那里解决早餐，反正都是一个标准的难吃，不会有意料之外的口感。但据众多网友反映，此麦当劳人多座少、没那种几块钱早餐套餐、服务员态度像大爷，本人没吃，没体验，只是照搬网友们的评论，看官们自己斟酌。
汽车站上庐山的大多是中巴，很快就见识了所谓流水发车。先指给我们一辆车，刚上去，就要求换车，换到另外一辆，转了一圈之后出站，刚刚出站，就在一个卖报纸饮料的小摊前停下了，前面还停了一辆，正是我们最开始上的那辆，要求我们车上出几个人换到那辆车上，把前车的所有座位都坐满后，前车启动离开了。而我们继续在原地等下一趟车，等后车的人填满我们这辆。小摊主人还管着一个流动卫生间，等待期间司机进去方便了，同车一位叔叔也想去，摊主就放他进去了，等叔叔拿了一块小毛巾想沾湿了擦擦脸、擦擦手时，摊主老婆大吼一声：交一块钱。一车人都愣了，什么逻辑，上厕所没要钱（当然是沾了司机的光），这倒要钱，真无语了。
幸好上山的客人够多，没有等太久就等到了下一趟车，但人数不够，最后还剩下一个加座没有坐人，司机愣是从路边上拉了个大姐上来了，大姐一脸警惕，说你这是汽车站的车吗？N个人回答：是，我们就是从汽车站出来的，非让我们在这等人满了发车。
司机大哥终于肯出发了，很快就到了景区大门口，到得太早，大厅的工作人员还没有上班，让我们从旁边一个小窗口买了票，成人票/人，买好上车，有个工作人员跟到车上检票，话说这是我全程见到的普通话说得最好的一位了，而且态度也很好。自驾上山的好像也是从这里买票。顺便说一下，如果是网络购票的，这个点儿大厅窗口的工作人员还没有上班，这个小窗口也不能取网络订票，我们车上有个姑娘就是，最后司机带着她从后门进去找的工作人员，才拿到票。
检票完毕，正式开始上山，著名的、恐怖的上山路啊。车子一直维持着左转一下紧接着右转一下紧接着又左转一下的状态一路往上走。太晃了，带四轮箱子上山的请注意，此时务必抓紧你的箱子，否则不知道会滑到哪儿去了。这盘山路修得太有水平，西藏的连续几小时盘山路都没反应的我，上山十分钟之后就开始被晃得晕车，后来我想可能因为那时是小车，中巴晃动会更厉害。
晃了大约40分钟之后，终于在我对于赶快下车的强烈期盼中开上了牯岭镇的正街。牯岭镇，很传奇的一个小镇，典型的麻雀虽小，五脏俱全。很小但看上去就很舒服的街心花园，超市，餐馆，小店，居然还有两家德克士，好像还有一家KFC，这条件，简直比九江市还好呀。最神奇的是山上还有镇政府、法院、人力资源管理局、交通大队这样的政府机构。再加上身处庐山半山腰，海拔千米以上没有了山下的燥热，植被覆盖率又很高，我真心觉得这个可爱的小镇比山下的九江好多了。
但山上有一个缺点，植被的丰茂带来的潮湿，这里的酒店，所谓的三星也好、四星也好（有没有五星的没注意，大约是有的，但应该不在正街及附近），条件都会比大城市里的同级别酒店差，看了很多评论，多有人提及被子返潮，这是我实在受不了的。于是，为了找到一个被子不潮的酒店，我选择了离正街大约需要步行5分钟左右的鑫缔，鑫缔有两家，相距不过两分钟路程，三星的那家门口就是乘车站，四星的往上坡走一点就是，我们住的四星，三百多的三人间。房间是个里外间，面积还算可以，关键是被子真的不潮，而且中餐厅携程客人六折。只是期间对面正在修房子，土有点大。
大堂的女经理扎一条马尾，说话很快很利落，送我一张地图，并且告诉我要怎么玩。大堂就有观光车的自动售票机，但经常坏，下面三星的那家也有一台，但坏的频率更高。乘车站那里是没有票的，大姐指点我往正街方向走，在正街车站往下一点的位置，有一家叫露语的茶叶店，那里代售车票，80块钱有效期一周，官方价格。
按照女经理的指点，第一站先去花径、锦绣谷一带。第一次坐车，要先在车站工作人员那里录入指纹，就是在一个移动终端机上刷下卡，然后按上指纹就完事了，以后每次坐车时都要这样刷一下、按一下，事先跟工作人员说清要去哪一站，然后等车就行了，有到那里的车，工作人员会叫。这些调度的大姐们应该都是当地人，态度都很好，说话很和气。除了正街那一站，从来没见过工作人员，在站台坐着的也从来不是游客，遇上不好说话的司机，还是有点困扰。
下车右手边就是进锦绣谷的通道，左手边一片湖水就是如琴湖，花径和如琴湖相依相伴。如果再早一点来，花径就是名副其实的花径了，我们来得稍晚了些，花都谢得差不多了，但绿草如茵、树木葱郁，湖中的水生植物开出一片金灿灿的小黄花，阵阵山风吹来，小花随风摇曳，让我很是喜欢。景点不大，湖边人很少，倒因此占上了幽静。湖水平静如镜，湖中有亭台，由一座九曲桥与湖岸相连，九曲桥实在是个不新鲜的事物，但很配如琴湖的气质，倒是湖中的亭台形制，实在有些不敢恭维，建亭之时稍用心些不行么。流连湖边，悠闲得颇有些不想走了，但还是要继续下面的行程。
原路返回，进入锦绣谷，左手是山峰，右手是峡谷，山路起起伏伏，但台阶修得还不错，人都说锦绣谷风景秀丽，以我也看过些名山的眼睛，实在觉得黄山的风景在平原地区的名山之中无出其右，也许是我来的季节和时间不对，没看到锦绣谷最美的一面。在评论中看到有游友推荐来这里看日落，但我来的这个时间，太阳当空照，绿树对我笑，幸好庐山的植被好，不然要晒成人干了。
若说亮眼的景致，推荐三个。
第一个，进谷不太远，有一处名曰天桥，站在上边是看不到的，必须沿着台阶下去，可以看到一块横向突出的石头，站在最下边蹲下看才能看出端倪，石头虽然不大也不高，但刚好和远处的山崖形成奇妙的视觉艺术，仿佛它真的成了连接两侧悬崖的天桥，一步就能跨过去。很多人站在上面拍照，尤其是胆大的男士，站在石头的尽头，抬起一只脚，好像真能迈到悬崖的另一侧去了。
第二个，向锦绣谷深处走，有一片巨大的岩石，站在石头上，可以俯瞰锦绣谷的山崖深处，不时吹来一阵山风，好像能把人吹落下去一般，景区在石头上漆了黄线，不许游人站到黄线外，以防坠崖。
第三个，靠近仙人洞附近，也就是快要出谷时，有野生猕猴出没，大一些的见惯了人，淡定的吃食、打盹、理毛，小一些的遇见人还会快速跳到树上，然后回过头来观望。但是不像峨眉山的猴子被人喂惯了，会抢游客的东西，这些猴子还保持着独立且警觉的猴性，游客也自觉的降低声音，绕开猴子们通过，尽量不打扰它们，至少我没见有人像峨眉山上那样大惊小怪的围观、挑逗和投喂。
离开锦绣谷已是中午，从旁边的小饭馆随便要了两个菜一个鱼，米饭都是大盆盛上来的，4块钱一个人，随便吃，不过米饭不好吃，对于我这种本就不爱吃米饭的人来说，真是郁闷。淡水鱼的味道还不错，就是那些腥味的部分没清干净。石耳也还可以，愚钝的我是分不大清木耳和石耳的本质区别的，貌似石耳更脆些？不过所谓庐山白菜可真真无语了，这味道，不就是山底下的普通小白菜吗？三鲜豆腐怎么好像有点味道不对呢？我妈面无表情、极淡定的说了一句，这豆腐有点馊了，弄得我叼着一块豆腐吐也不是咽也不是。。。。。。
一百多块解决掉午饭，受了路人的蛊惑，坐车去看大天池。景点人很少，台阶修得很平整，沿途茂密的植被赏心悦目。山上的松树是我特别喜欢的，高大挺拔，一簇簇的针叶，绿得鲜嫩欲滴。真正看到大天池时有点傻眼，小小的两池子死水，一点也不清澈，去过趵突泉公园，于是瞪着眼睛找池底有没有相同的一串串小气泡，结果找了半晌，只看见死寂的混浊的池底。里面还有几条锦鲤，慢腾腾地摆两下尾巴，我不禁替它们担心，没人换水会不会死啊。彻底被大天池搞得没了兴致，不想再去龙首崖，坐车去西线的尽头，电站大坝。
要不说庐山五脏俱全，连大坝、水库都有。水库积蓄下一池幽绿的水，倒映着对岸青葱的树木，另有一般风味。从这里可以坐缆车上去看石门瀑布，当然还是要自己走一段山路的。也可以顺着另一侧步行去黄龙潭、乌龙潭、三宝树。在这里一次性遇见了几个旅游团，其中还有个老年团，导游规定了集合时间后让大爷大妈、爷爷奶奶们自己步行去游览，自己躲到车站的候车棚下面乘凉去了，我看着老奶奶拄着拐棍的背影，下意识地想这么晒的太阳、这么短的时间，他们回得来吗？我说什么也不会让我爸妈参加这种团的，儿女们出钱让老人来旅游是想尽孝道，但老奶奶一定更希望陪在身边的不是导游和领队，而是自家的孩子。
扯远了，烈日当空，加之前一晚在火车上基本没怎么睡，晒得一点精神也没有了，于是返回宾馆，补个觉先。睡了一个多小时，起床已经是下午五点多，太阳已经西斜，一出门发现狂风大作，冷风瞬间就吹透了身上的所有衣服，赶紧跑回去加衣服，懒得再去牯岭街找饭馆，索性就在宾馆的餐厅吃吧，反正也是自己点菜的，而且携程的客人还打6折。
餐厅人并不多，有个大哥也在点菜，说你知道我为什么在这吃？因为别人跟我说外面的更难吃。对此我无话可说，只好继续研究菜单。石鸡我是不敢吃的，好像是一种蛙类的一种，想想就起了一身鸡皮疙瘩。点了个石鱼烹蛋，算是庐山特色。其他都是家常菜品，不赘述了。菜上来之后发现就是一盘摊鸡蛋，鱼呢？我想象中应该有一块块的淡水鱼啊！结果服务员指着鸡蛋里的一个个小杂质说这不就是。我用筷子掀起鸡蛋，才发现那些小小的一两厘米左右的都是小鱼，服务员说石鱼长不大的，成熟的石鱼也就是这样了。好吧，就算是长了个见识。餐厅的菜量还算挺大的，价格跟外面差不多，但因为有折扣，最后这顿饭90元左右（米饭不打折）。
风还是很大，天色也已擦黑，但我还是想出去遛遛，沿着门口的山路向下，路遇一个女孩，居然穿着短款羽绒服，而她的同伴还穿着夏天的薄裙子，这画风之诡异无法形容。看看自己的卫衣，我实在不知道自己算是怕冷呢还是怕热呢？
走上牯岭街，天基本黑了，不想再往前走，因为回去的路上人很少，拐进旁边一家超市，正经的超市只有一家，还要继续往下走才能到，其他都是土特产超市，兼卖一些食品和日用品的，也是为了方便分散住在各处的游客。随便买了点矿泉水和小零食，一群大姐正热火朝天地跟老板讨价还价，她们每人买了好几盒或者好几桶茶叶。似乎很多旅游城市都号称自己这里出产名茶，庐山就出产云雾茶，但我是从不买茶叶的，因为没法分辨茶叶的质量，而且不客气的说，有些地方给你品尝的茶叶，跟卖给你的茶叶，根本就不是一回事，我的同事就有活生生血淋淋的教训在前。
但还是要买点当地的特产回去的，买了些独立包装的茶饼、齐云山的酸枣糕，犹豫了一下，又买了两袋石鱼。茶饼的口味有好几种，但最后我发现好像没吃出什么太大的区别，不过听说比较受欢迎的是云雾茶口味和桂花口味的。齐云山的酸枣糕是江西有名的特产，我的同学是九江人，以前每次开学时都会带一袋子酸枣糕回来给大家分，味道酸甜可口，我感觉比其他牌子的都好吃。不出意外，买特产也是可以打折滴，趁着大姐们还没打出个结果，赶紧先插在她们前边结账走人。
一夜无话，早饭是自备的牛奶面包火腿肠，因为宾馆没有早餐，我也实在不想吃对面那个洪狗（话说因为没想吃，也没看他家有没有早餐）。出门上车，先去运管所站买明天去南昌的车票。根据宾馆经理的说法，要提前一天买票。运管所也停一站，就在交通大队的对面，我按照经理的说法告诉司机师傅我要去交通大队，师傅打趣我说你干什么了，去交通大队干吗？那个，我能说我有交通违章么？和运管所挨着的是会议中心站，一个在坡上，一个在坡下，两站相距不过几米。去九江的在会议中心坐车，去南昌的在运管所坐车。庐山到南昌车票55一张，停南昌的青山客运站。运管所这里也能买观光车票。
买好汽车票，出门验了观光车票，今天走东线，去三叠泉，庐山的观光车上都印着“不到三叠泉，不算庐山客”，是个经典的景区。这条线上还有含鄱口、五老峰，同车的几位大爷，头发都白了，居然是去爬五老峰的，佩服佩服。
经历了又一次郁闷的换车，怎么到了山上还搞换车这回事呢，真是的。但好歹还是到了，三叠泉，有两种方式可以去，一种是坐缆车，单程10多分钟，来回80元，没有特价票，也有景区摆摊的摊主代卖，价格便宜几块钱；另一种是走步行道，乐观估计大约也得走一个小时，如果你身体健康、平时参加锻炼、且没有太多负重的话。当然这都不是全程，想一睹真容，还要再加级台阶，单程，来回级台阶。别听什么半个小时来回的话，那说的是玩户外的兄弟，或者至少也是20来岁的年轻小伙，我亲眼看见有姑娘们走不动坐滑杆的。
我们选择了缆车，从窗口买的票，我妈很谨慎，怕从小摊主那买的检票口不让进，我一贯不跟她顶着干，反正也没差几块钱，又不是什么大事，自认为这是维持家庭和睦的一个很好的方式，至少在我们家是。所谓缆车，其实是轨道车，单节车厢，好像没有座位，能装几十个人，我们大约有二三十人，一次性全装下了，而且不算特别挤，至少比早高峰的地铁强多了。
下车走一点就到了检票口，姑且称之为检票口吧，需要每人购买一张2元的返山卡，出示卡片才能正式进入景区，返回时也要出示卡片，回来之后卡片可以自己选择留存或者退款。购买返山卡的原因是景区声称三叠泉已经不属于庐山风景区的范围之内。
提前在缆车站外给爸妈各买了一根登山杖，20块钱一根，金属的，可以调节高度的那种。试好登山杖的高度，开始下行级台阶了。中途有一个岔路口，通往二叠泉，但绝大多数游客还是继续往下去看三叠泉。隔得挺远就能听见瀑布的水声了，但要一直走到最下边，才能一睹三叠泉的真容。景区建起了一个平台，可以在上边拍照，另外也可以在旁边的小店里买点东西吃。平台另有台阶通往瀑布的底部。
这并不是“日照香炉生紫烟”的那道瀑布，那一道在星子县。而这一道，从崖顶上飞泻而下，岩石分作三叠，水流冲击之下，一叠比一叠气势更大。最后这一叠呼啸着扑向下面的潭水，潭水碧绿，飞瀑撞击出的水声隆隆作响、水花飞溅，但远离瀑布方向的潭水平静幽深，似乎并未受太大影响，只自顾自地安静着。水花很快沾湿了镜头，潭水触手微凉，并没有想象中的刺骨，想想也是，这大约是山泉而非融水。
徘徊一阵，开始让很多人望而生畏的上行级台阶。很多人把这台阶说得极恐怖，但走过并没有那么艰难。当然也可以坐滑杆，要价还是挺贵的，不过可以砍价，就看你砍价的本事如何了。爬台阶，关键有几个，一是调整好呼吸，二是匀速慢慢走，三是走一段稍作停顿休息。然后就不知不觉地走到了。不能一口气蹬蹬蹬快走一段，然后站那呼哧呼哧喘一阵，那样会累死的。
回到检票口，验卡、坐缆车，缆车站到出口这一段，小溪、山石、绿树、茶园，到也颇有些野趣。出来已经是下午两点多，放弃了含鄱口，直接坐车去庐山博物馆，也就是毛主席故居。
所谓庐山博物馆，其实面积不大，有几件屋子保持着旧陈设，围起来作为故居。其余的屋子陈列着一些老照片、名人字画之类的展品，倒是值得一看。博物馆旁边另有一处诗词园，面积挺大，不过鲜有游人光顾。倒是车站对面的芦林湖更吸引人的目光。
芦林湖、如琴湖，一南一北，是庐山面积最大的两个湖。芦林湖没有湖心小岛，只有四周绿树环绕，湖水碧蓝，相对于如琴湖之幽静，芦林湖显得更幽深。如琴湖是温润，芦林湖是沉稳。只是下午这个时间，这一岸是逆光，并不利于拍照，对岸的芦林大桥也有一站，不知道效果如何。
听见车上一导游带着游客去看庐山会议旧址，我们也跟着下了车。建筑本身并没有太出彩的地方，倒是偌大的会场里，依照着庐山会议的座次，摆下一个个名牌，仿佛那名字的主人就要从门口走进来一般。密匝匝的名字，显得会场似乎有些局促，大家都在通道里张望，寻找自己熟悉的名字。一个个历史人物，无论是政治家还是科学家，无论是名垂千古还是遗臭万年，盖棺定论都是身后事，在那个当下，他们都是鲜活的，勾心斗角也好，尔虞我诈也罢，都坐在同一个屋檐下，各怀心事，这些人的手里，攥着中国的命运，我们的祖辈和父辈，有多少人的人生从此改变。而站在这会场里的一刻，看着满眼的名牌，忽然感觉离那段遥远而陌生的历史很近。
另一个展厅里，循环播放着庐山会议的纪录片，人坐了多一半，出乎意料的是，不但有老人在观看，也有很多年轻人。老人许是在回忆和感慨，而年轻的我们，依稀从这满屏噪点的老影片里，伸出手，触摸那一段岁月。
离开会议旧址，坐车返回。今天的风小了很多，也不那么冷了。在牯岭街上无意中发现了著名的庐饼世家，离正街站很近，离我前一天买东西的超市也很近。不死心的跑进去又买了些散装的茶饼，谁让他家的有名呢。顺便又买了一包桂花酥糖，有桂花的香味，对于我这种对甜食没太大感觉的人来说，其实还是挺甜的，但一次少吃一点就可以了，味道还不错。
照旧是宾馆解决晚饭，回去打开空调暖风看电视。
因为去南昌的车是下午三点发车，所以还有上午半天可以闲逛。去最好走、最没挑战性的美庐，蒋某人的旧居。美庐大约是庐山上最大最好的别墅了，现在已经免费参观了，相应的，正门也已经封闭，新建了一个门以便控制客人的流量。但还是有不自觉的人，不愿排队，从出口偷偷溜进去，因为出口那里没有工作人员。排我前边的一个女孩看了半天跟男朋友说，你看他们都从那边进去了，男朋友回头看了看回复，咱不能那么没素质。
美庐是宋某人花了大价钱买下来的，蒋某人因山美、景美、人美，且他的美妹名字里又有个美字（蒋某人追宋某人的时候曾经写信说：日思美妹而不得见，类似的话，宋某人婚后给蒋某人的信里亦称蒋介石为兄），因此取名美庐，别墅里有一块石头，上面就是蒋某人手书的美庐二字。不过说实话，蒋某人作为当时的大人物，这字实在有些拿不出手，倒是他夫人写得一手好字，除了是美女之外，还真是个棋琴书画无所不通的才女。
别墅本身受材质所限，外观并不怎么漂亮，比青岛的花石楼差远了，但院子里苍松翠竹，环境之幽静是其他别墅都比不了的，面积也大，遥想当年的人，住在里面一定惬意的很。
沿着美庐门口的公路往上坡方向走，就是老别墅区，一片老房子，掩映在绿树丛中，每一幢房子都有一个故事。第一处是一所教堂，与其说肃穆，不如说有点阴森，也可能是我对这种色调阴暗的哥特式建筑有抵触，总之我一直很不喜欢哥特式，加之没有游客，所以没有人气。。。算了，看官们自己去想吧。从这里起，就有一个男声一直在播放关于建筑的历史故事，每一间别墅里都有。有些别墅保存还算完好，有些已经彻底沦为景区拍照赚钱的地点，但整体特点是体量都很小、光线都不好，我总觉得长期住在这里会生病的。看过美庐再来看这些，觉得还是蒋宋二人会享受啊。
看过一些之后就没了兴趣，时间也已到中午，准备打道回府吃午饭时才发现，第一，要坐车需要回到美庐，第二，美庐这里的观光车是单行的，也就是我们要自己走回牯岭街。好在只需要走到运管所就好了，上车回到正街站，随意找了个看上去干净些的饭馆吃饭，江西的口味都是偏重的，口淡的人记得要嘱咐服务员少放点盐。
吃过午饭，回宾馆拿行李，坐车返回运管所，坐等去南昌的大巴了。去南昌的人还是少，一辆车空着大半。但是是谁告诉我庐山往南昌方向的路要好走些的？天哪，继续将近一个小时拐来拐去的下山路，于是我继续晕车，前排的人睡得一塌糊涂，跟着车晃过来晃过去，头发蹭得乱成了鸡窝。
南昌是我的中转站，只因为这里有四大名楼之一的滕王阁，一个名声在外，让人不去后悔，去了更后悔的景点。青山客运站门口有18路公交车直达火车站，打车的话，那个时间点司机会乱要价。对南昌整体印象并不好，空气污染、堵车、修地铁和高架桥弄得这个城市又脏又乱，和出租司机闲聊，能感觉到他对此的不满。
滕王阁早已不是当年的老建筑，现在的建筑，经历过数次重建，不过几十年的历史，但出自大师梁思成的手笔，这一点勉强让我觉得自己没那么亏。目前主阁正在阶段性的维修中，好几层不开，电梯也是停运，两个楼梯间封了一个，所有上楼和下楼的人都挤在一个窄窄的、几乎无法容两个人并排的楼梯间里，脚下的江水很浑浊，远处的天空灰蒙蒙的，让我瞬间对它兴趣全无。实在想不通这里怎么会空气差成这样的。
对南昌没有什么想说的，只是带过而已。一座红色城市，如果对当时那段混战的历史感兴趣，市区还有几个纪念馆什么的可看。
如果有多一点的时间，我会选择把南昌彻底作为一个中转，而选择去鄱阳湖或者龙虎山，但可惜时间安排不开了。匆匆告别南昌踏上归途，意外地居然有种松了口气的感觉，是南昌的空气污染给我的压力么？不得而知。城市的发展带来的代价，大了些。
也许短期内不会再踏上这片土地，但庐山，留下的还是美好的回忆，无论是山间的美景，还是山中精明又不乏纯朴的人们。
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